salut a tous j aimerais réhausser mon t1 ,donc je cherche des infos pour savoir quelle hauteur maxi

pour etre raisonnable sans trop de modifs , quelles sont les pieces a changer ?

y a t il des reglages au niveau des triangles etc...

je suis preneur de tous bons conseils

juste pour curiosité & ma future réponse . Tu compte le faire pour & dans quel but ???

je compte pas le faire tout de suite je cherche deja des infos pour voir si je peux le faire et le but est

de pouvoir passer des roues en 235/85/16 sans que ca frotte dans les ailes .

comme ca du fait que je passerais en roue plus grande les ponts seront plus haut donc meilleur

franchissement .

Sur le Terrano I, je ne peux te répondre pareil que sur le TII .... Sur le TII cette taille ne passera pas !!! Mais sur le TI cela passe si mes souvenirs sont bon.
Donc il te reste 3 choix à faire :

1. Changer tes amortisseurs
2. Mettre un body-lift
3. Changer tes amortisseurs & mettre un body-lift

Il te reste un choix à faire la hauteur que tu veux... Il faut prendre en compte si tu as des enfants ou pas & leurs âge aussi.
Esthétiquement ou pas, préférer le franchissement ou la balade !!!

Par-contre si c'est juste esthétiquement, laisse le telle quelle . Il ne faut pas oublier que cela engendre d'autre modif &/à réaliser

Pour la marque d'amortisseur, je ne peux pas trop te conseiller. Sur le TII on est plusieurs à avoir mit du Traillmaster (4 amortisseur & 2 ressort) & on en est très satisfait. Après il en existe d'autre comme Koni, Bilstein, Fournales, OME, etc.... tout dépend de l'utilisation aussi du véhicule.... & du tarifs qu'il faut injecter

Salut

Sur le T1, tu n'as pas d'ABS, donc ce qui te bloquera coté bodylift c'est le tuyau de remplissage de ton réservoir de gas oil. Je pense qu'honnêtement tu dois pouvoir aller jusqu'à 40mm de bodylift. Après faut se souvenir qu'il faut modifier les attaches des pare chocs avant et arrières pour les rehausser également. C'est également eux qui vont te limiter la hauteur du bodylift si tu veux qu'ils restent monter sous la caisse.

A plus

Vincent

salut je viens de lire les reponses de weby et vincent , je suis un peu perdu dans tous ca .

est ce que vous pouvez me dire quel sont les avantages et inconveniants du body lift par rapport

au kit trail master (amortos ressort ), car je pencherai plus pour un trail master mais j attend de

voir vos reponses.

je rappel en passant que je voudrais réhausser parce que quand je fais une sortie dans les

endroits difficile le dessous frotte un peu fort a mon gout dans les ornieres par exemple et dans

certains faussés le cul pose aussi (un jour je vais y laisser le pare chocs )

je fais peu de route avec y me sert juste pour quelques sorties et pour ma coupe de bois l hiver (pour débarder c est nikel)

Salut

Disons que pour ce que tu veux monter comme roues, je pense qu'il faut peut être cumulé les deux solutions pour que cela passe dans les ailes.
Le bodylift, si tu fais les calles toi même, est quelque chose d'assez simple à faire. Dévisser les 8 boulons, soulever la caisse soit avec un palan soit avec un cric, poser les calles entre la caisse et les silents bloc. Monter de nouveaux boulons plus longs et c'est déjà fait.
Pour augmenter encore les capacités pour monter tes roues dans les passages de roues, il faudrait en plus investir dans un kit de ressorts et amortisseurs +50 de chez Trailmaster ou autre. Mais la il faut déjà investir dans les 600 euros pour les deux ressorts arrières et les 4 amortisseurs qui vont avec. Rebander les barres de torsions.

Tout est question des moyens que tu veux mettre. Mais plus de 40mm de bodylift pour passer tes roues risque de poser des problèmes. (Barre de direction, levier de vitesse qui risque de ne plus avoir assez de course et de toucher les tôles du passage du levier et empécher le passage de vitesse. Le conduit de remplissage risque d'être trop court et le faisceau électrique qui sort de la caisse vers les lampes arrière risque d'être trop court. La fixation des parechoc va devenir complexe et la modif va être complexe.
Je ne connais pas assez le T1 mais il faut que tu regardes exactement ce qu'il te faut comme rehausse pour passer les roues. Si un bodylift de 40mm suffit a faire passer les roues , alors opte pour cette seule solution. Si le passage n'est pas suffisant, il te faudra passer à un ensemble rehausse +50mm. (Si tu ne trouves pas de solution pour le T1, tu peux passer sur la solution prévue pour le T2 chassis long. Les deux chassis sont kif kif)

A plus

Vincent

merci vincent pour ta réponse

bien réfléchit je vais monter un trail master +5cm et garder mes fedima en 235/75/15 ,peux tu m expliquer comment le faire sois meme ?

j imagine qu il faut retendre les barres de torsion , pour les amortos c est pas compliqué a part pour les ressorts a l arriere y doit falloir lever t1 assez haut ?

derniere question (je sais j en pose beaucoup ) y a t il un reglage ou une modif au niveau des triangles?

Salut à tous,

Pas de soucis pour les questions.

Pour poser un kit TM +50 il y a plusieurs méthodes. Je viens de tester une toute simple ce weekend.

Pour l’arrière :
Méthode simple il te faut :
- un palan 2 tonnes
- un bon crochet bien solide au plafond de ton garage
- une hauteur minimum entre la position actuelle du véhicule et la position décollé d’environ 45cm de libre entre le plafond du véhicule et le plafond du garage (valeur pour un court, disons 50 à 55cm pour un long.
- Une attache remorque costaude à l’arrière
Si tu as tout cela alors la méthode simple peut s’appliquer.

Mise en sécurité et on soulève le véhicule :
- tu accroches ton palan au plafond.
- tu démontes la roue de secours de son support arrière
- tu fixes ton crochet à l’attache remorque. La, Attention !!!, il ne faut surtout pas que le crochet puisse glisser. Il faut une fixation sûre et il faut que tu sois certain de la solidité des fixations de l’attache. (La bête pèse pas loin de 900kg à l’arrière, donc faut du solide.)
- Tu mets une protection genre gros cartons entre la chaine du palan et le pare-choc histoire de ne pas l’abimer (Moi j’ai un PC plastique à l’arrière, je l’ai protégé avec des cartons et chiffons et pas de soucis)
- Tu mets les moyeux en position look. (La, pas certain que cela marche avec des moyeux auto. Il te faudra de bonnes calles à l’avant du véhicule pour qu’il reste bien en place)
- Tu mets des calles à l’avant et à l’arrière des roues de l’axe avant
- Tu te mets en position 4L et en première histoire de bien bloquer le pont avant (Le frein à main sera inefficace puisqu’on va faire décoller le pont arrière)
La tu commences à soulever le véhicule histoire de bien accéder aux différents pièces à l’arrière. Dans cette phase tu ne décolles pas encore les roues du sol. Tu soulèves la caisse histoire de bien accéder aux pièces à l’arrière

A partir de la, tu places des chandelles sous le châssis histoire d’assurer la zone puisque tu vas devoir travailler sous la caisse. Ce point est important. Faut les placer le plus à l’arrière possible, entre les deux ponts. Pas sous l’axe arrière mais sous le châssis.

Puis on passe à la phase démontage
- Déposer la barre Panhard au minimum du coté de la fixation sur le pont arrière.
- Déposer les amortisseurs
- Vérifier la course du circuit frein. (La liaison souple entre le pont, en sortie du TE arrière et la tuyauterie qui part vers l’avant) Il est souhaitable de déposer les vis de fixation du TE histoire d’être certain qu’il y aura assez de course. La plupart de ceux qui ont montés un kit ont montés une pate d’environ 6cm de long sur la fixation du TE coté Pont et ont fixé le TE sur cette pate, histoire de gagner quelques petits cm. Ce n’est pas toujours nécessaire cette modif. A voir au cas par cas.
- Retirer la conduite de mise à vide du pont arrière (C’est un flexible qui va du pont à une traverse sur le châssis.) C’est comme cela sur le T2 mais je crois que le T1 est mieux fichu, il y a un circuit de mise à vide en tuyauterie rigide qui va vers l’avant. C’est à vérifier au cas par cas. Il ne faudrait pas que le pont reste suspendu en l’air accroché après ce flexible.

Puis phase montage du kit
- Soulever le véhicule avec le palan jusqu’à ce que les roues décollent de 2 à 3 cm du sol. (On peut aussi déposer les roues si on n’a pas assez de hauteur sous plafond dans le garage)
- Recaler les chandelles à la bonne hauteur pour assurer la zone de travail. C’est vachement important.
- Noter la position des ressorts qu’on va déposer. Il y a un sens (un haut et un bas) faut noter la différence entre le haut et le bas. Coté bas la spire n’est pas jointive comme en haut.
- Déposer le silentbloc (morceau de caoutchouc entre la chapelle et le ressort)
- La on dépose simplement les ressorts qui viennent sans souci. Ils sont complètement libérés lorsque le pont pend dessous. Pas besoin d’outils.
- Monter le silentbloc sur les nouveaux ressorts
- Installer les nouveaux ressorts en lieu et place. Attention au sens et à la position en bas. La spire du bas épouse parfaitement la forme du cône bas.
Descendre le véhicule jusqu’à ce que les ressorts soient un peu sous contrainte. Pendant la phase de descente bien vérifier que le silent bloc se repositionne bien dans la chapelle. Procéder par petites descente pour bien vérifier que rien ne se coince.

- Monter deux rilsans dans les perçages haut des chapelles pour tenir les ressorts en place lorsque les croisements sur terrain deviennent très important histoire que les ressorts restent bien dans leur logement. C’est juste une sécurité. Je ne sais pas si c’est nécessaire. Moi je le fais au cas ou.
- Monter les nouveaux amortisseurs
- Remonter la barre Panhard. Utiliser une sangle pour tirer le pont vers la caisse pour faciliter la pose de celle-ci. Une barre Panhard réglable serait bien vue, mais pour du +50mm ce n’est pas nécessaire. Ne surtout pas acheter une chape de rallonge de fixation. Sur ce point je ne suis pas d’accord avec plein de personnes mais l’expérience sur le terrain m’a prouvé que la solution sans chape évite les frottements des pneus dans les ailes lorsqu’on utilise une barre Panhard réglable.
Puis détendre complètement le palan. La c’est bon pour l’arrière.
Si on n’a pas de palan, il est souhaitable de soulever la caisse/chassis au maximum vers le haut a l’aide de un ou deux crics et de positionner le véhicule sur de bonnes chandelles prises sur le châssis entre les deux ponts avant et arrière pas sous l’axe arrière.
Puis une fois le châssis bien calé, déposer les roues et descendre l’arbre avec deux crics placés sous le pont arrière. C’est un peu plus long mais cela marche bien également.

Pour l’avant :
Préparation :
Dégager la poussière, boue et autre cochonnerie accumulée sur les tirants sur la traverse arrière qui tient les deux barres de torsion. Il faut bien brosser et bien lubrifier cet axe. Laisser agir du WD40 une nuit sur ces tiges filetées.

Dévisser le contre écrou. Pour cela il te faut deux clés de 19 avec rallonge de 1m. C’est souvent serré à mort et c’est de la connerie d’avoir serré comme cela un contre écrou au risque de casser le filetage. Weby à garder une trace de cela dans sa main. Lorsque vous resserrer les contre écrous, ne surtout pas le faire avec une rallonge. La clé simple suffira amplement. Il faut se souvenir que vous serrez alors que l’axe est lubrifié et que vous souhaiterez peut être un jour le défaire à nouveau et la le lubrifiant aura disparu et faudra à nouveau se casser les bras et les mains pour ouvrir.
Puis serrer de façon égale sur les deux barres de torsion. 1 tour coté gauche et 1 tour coté droit. On peut faire tourner la tête de la tige fileté en retenant l’écrou coté haut soit visser l’écrou en retenant la tête. C’est kifkif.

Pour ne pas trop se fatiguer, il serait bon de procéder comme suit.
- Tu soulèves l’avant du véhicule en laissant pendre les roues. Cela va faciliter le serrage des barres de torsion et faciliter la pose de l’amortisseur. Comme les roues sont pendantes tu peux braquer les roues dans un sens pour faciliter l’accès à l’amortisseur.
- Tu serres de 10 à 12 tours de chaque coté l’écrou de tension des barres de torsion.
- Tu déposes l’ancien amortisseur
- Tu écrases le nouvel amortisseur et tu te dépêches de le passer dans le passage des triangles avant qu’il ne se soit à nouveau complètement déployé.
- Tu remontes le boulon de fixation de l’amortisseur en point bas sans le serrer. (Faut essayer de serrer toutes les vis de fixation une fois le véhicule assis sur ces roues histoire de bien caller les silents blocs. C’est valable pour tous les amortisseurs)
- Tu redescends le véhicule sur ces roues.
- Tu fais un essai routier
- Après l’essai routier, tu vérifies qu’il y a bien environ 1cm entre la butée caoutchouc haute sur le châssis et le triangle haut. C’est un minimum. On est plusieurs a avoir fait les essais avec moins, ce n’est pas bon, les amortisseurs ne peuvent plus travailler s’il y a moins qu’1cm. Si ce n’est pas bon, dévisser d’un tour les boulons de tension des barres de torsion. Procéder par petits pas et faire des essais routiers après chaque dévissage pour que les roues se positionnent bien. Cela ne sert à rien d’appuyer sur la caisse, seul un roulage sera efficace. Il est beaucoup plus facile de dévisser les vis de serrage des barres de torsion que de les visser. (Pas besoin de soulever le pont avant à chaque fois)
- Puis il te reste à faire un carrossage du véhicule et terminer par un parallélisme. Voir l’inter correspondant. En changeant la hauteur de caisse tu modifies l’angle de carrossage.


Voilà

Comme matos, il te faut :
- Le matériel pour la méthode simple pour l’arrière
- Deux chandelles de 4 tonnes de préférence (pour une bonne assise au sol de celles-ci)
- Des calles, minimum 4 pour bien « fixer » le pont avant.
- Un ou de préférence deux crics
- Douille de 21 avec clé dynamométrique pour déposer/ reposer les roues
- Deux clés de 19 ou une clé de 19 et une douille de 19 sur clé dynamométrique pour serrer les boulons de tension des barres de torsion. Une clé à cliquet de 19 sera la bien venue.
- Des douilles de 16, 14, 19, 21 pour déposer les amortisseurs et barres Panhard
- Une clé anglaise pour maintenir l’axe des amortisseurs avant pour qu’il ne tourne pas quand on dépose/repose les écrous
- Une brosse métallique
- Du dégrippant genre WD40 (Attention à ne pas en mettre sur les pièces en caoutchouc, ce produit détruit le caoutchouc qui gonfle gonfle et casse.
- Une rallonge avec barre de 1m

Voilà de mémoire ce qu’il te faut

Ensuite il existe encore une autre variante pour faire une rehausse. C’est de conserver les ressorts d’origine et de fabriquer des calles d’environ 40mm d’épaisseur à mettre entre les chapelles et les ressorts d’origine. Je décrirai cette méthode plus tard. Elle te permet d’économiser le prix de deux ressorts mais tu passeras pas mal de temps à réaliser les calles et en plus ce n’est pas aussi bien que deux ressorts prévus d’origine pour du +50mm


Voilà, je laisse la parole aux autres pour compléter.
A plus

Vincent

euuuuuhhhhh !!! je relis plus-tard pas le temps là ... Mais je pense, que tu as du tout dire ....

Je fais mon petit tour d'après boulot Ensuite course

merci vincent pour ta reponse ,tout est tres bien expliqué ,c est claire et net .

maintenant y a pu qu a mettre en oeuvre