pour tes cales en contre plaqué marine , tu peux repassé, elles ne vont- pas tenir, mets plutot du téflon, ou des plaques acier se sera beaucoup plus sur.

si tu mets tes cales, vérifies le parralélisme de son train avant, car il risque de complètement se dérégler, mais je pense que c'est une remarque inutile de ma part car tu as du certainement y penser

qu'est ce que cela des plaques en novopan tu les as mit où

Salut à tous,

A l’origine, si vous vous souvenez, je voulais réaliser des cales en bois au niveau des ressorts standard pour rehausser l’arrière. J’ai abandonné l’idée pour peut être passer sur des suspensions pneumatiques. Maintenant j’hésite entre les suspensions pneumatiques et un bloc ARB dans le pont arrière. (il faut faire un choix budgétaire). En ce moment je pencherai plus pour un bloc ARB étant donné que je n’ai pas de réponse de la part de mon fournisseur potentiel de suspensions pneumatiques. Le « dossier d’étude » des suspensions pneumatique va, peut être, rester dans les cartons, je vais pré équiper au maximum le système pour passer ultérieurement sur les éventuels suspensions pneumatiques.

D’après mes essais statiques, les suspensions pneumatiques avec leur by pass ne seraient efficaces qu’en croisement de pont jusqu’à 46cm de décollement d’une roue arrière. Ce n’est pas énorme. En plus cela risque d’être assez bizarre à conduire lorsque le bypass sera ouvert puisque la caisse suivra scrupuleusement l’inclinaison du train avant jusqu’à cette limite de 46cm. Au delà de cette valeur, les triangles avant vont commencer à bouger. Je ne sais pas comment c’est de conduire un véhicule pareil. En tous les cas jusqu’à 46cm d’inclinaison du pont arrière par rapport au pont avant, je pense que la motricité, les efforts appliqués par les roues au sol seraient au top du top puisque parfaitements répartis sur chaque pont. Enfin c’est mon idée, (voir les essais d’inclinaison du véhicule avec la barre Panhard « spéciale ».)

Je pense maintenant rester sur les ressorts standards sans cales pour l’instant, et passer sur un bloc arrière. Cette solution me semble plus efficace en TT et coté contrôle technique cela restera moins « voyant ». Donc j’aurai un véhicule plus « stock ». Par contre je conserve les ressorts TM +100 à l’arrière. Dans cette config il me faudra fixer les ressorts d’origine dans les chapelles pour ne pas les perdre dans les cas de croisement extrêmes ou les amortisseurs se trouvent en butée. Je vais commencer sans cône de remboitement et faire mes essais à blanc sur le châssis tel qu’il est en ce moment. Autre avantage des ressorts stock, ils ont un coefficient d’élasticité plus faible que celui des TM, ce qui veut dire qu’ils vont se déformer plus facilement. Ce qui fait que coté répartition des efforts appliqués par les roues sur le sol, cela reste une solution intermédiaire entre la solution ressort à coefficient plus élevé type TM et suspension pneumatique. L’inconvénient, c’est que je vais plus rapidement rester assis avec la châssis sur des bosses très « pointues » puisque je n’ai pas de rehausse arrière.
Comme dirait Tanguy, tout n’est qu’une histoire de compromis.

Maintenant, je réalise un body lift, dans un souci de légèreté, je n’ai pas tellement envie de monter des cales en acier. La peut être qu’entre les silent bloc et la caisse il serait éventuellement possible de monter des cales en contre plaqué marine. Si je trouve assez de polycarbonate dans le stock de mon père, et s’il ne me chope pas en train de le lui chiper, je pourrai peut être les réaliser dans cette matière. Mais je n’ai que des feuilles de 5mm d’épaisseur. Il faudra que j’en empile 6 pour obtenir les 30mm que j’envisage de bodylift. Les 6 pièces risquent de glisser les unes sur les autres. En plus c’est du polycarbonate qui sert à la réalisation de vitre, c’est un peu cher comme produit mais pour l’instant je n’ai que ces deux alternatives la. La seule chose qui me retient de ne pas utiliser le bois est que celui-ci se charge d’eau et que cette humidité risque à la longue de faire oxyder les supports coté caisse.
Sinon, je pense que cela aurait été idéal pour des cales de caisse. (Un bloc de contreplaqué marine de 65mm de diamètre sur 30mm d’épaisseur supporte facilement 1 Tonne de pression sans broncher. Et la caisse ne fera jamais 1 tonne. En plus le poids de la caisse est réparti sur 8 points)
Ceci doit me permettre de monter des roues de la taille de mes Muds sans avoir à monter des ressorts de rehausse à l’arrière. Enfin, c’est une idée.

Question à ceux qui ont fait un bodylift. (C’est la première fois que je le fais également à l’arrière. Sur le mien je l’ai fait de façon différente. +0 à l’arrière et +35mm à l’avant. Donc le problème suivant ne se posait pas)
La caisse est fixé par 8 boulons (4 de 8mm de diamètre et 4 de 10mm de diamètre, longueur 100mm et pas de 1,25 à vue d’œil) sur le châssis. Les 4 fixations avant sont des écrous + vis qu’on peut déposer sans soucis et donc remplacer facilement. Les 4 fixations arrière, la cela se corse, les écrous sont prisonnier dans la caisse. Impossible de les déposer sans devoir jouer de la disqueuse. Or je ne trouve pas de vis en 8 ou en 10, de longueur 130mm en pas fin. Comment avez-vous fait ? Avez-vous retaillé le pas de vis de l’écrou avec un taraud. Je ne suis pas certain que mécaniquement se soit le top. Avez-vous trouvé des vis comme ci-dessus ? Avez vous réutilisé les vis d’origines, dans ce cas sont elles assez longues pour recevoir la rehausse de 30mm ? Avez-vous joué de la disqueuse pour sortir les écrous prisonniers pour les remplacer par des écrous en pas standard 1,5 ?

Merci pour votre aide

A plus

Vincent

disqueuse, tige fileté Nylstop & frein-filet

Vincent, suite à tes explications, le choix entre les pneum' et le bloc est vite fait... Va pour le bloc

Concernant le body, trouve un usineur et pars sur du rond standard en alu ou en acier. Il te comptera le dédit des "tranches" et le perçage... Pô cher

Et laisse tomber le bois!!! Pour un bateau OK, mais pas dans l'automobile, même si les Morgan...

, le bois, en CP marine, finira par prendre l'humidité et se dispersera en copeaux originel

Le polypropylene Haute Densité ou PP HD est très adapté, ne coute pas grand chose et se travaille comme le bois, de plus il y existe aussi en vert et ca se trouve dans à peut prêt toute les épaisseurs, je pense que le plus simple est de faire un plan et contacter une entreprise qui fait des produits plastiques semi fini comme Europlast à vieux Thann pour un devis, tu sera surpris, ou de faire leur poubelle

Pour info c'est ce qui est utilisé pour les planches de découpes professionnelles, donc c'est costaud, et longtemps !

j'ai cru comprendre que tu souhaitais faire un 'BL'que sur l'arriere de la caisse ?
C'est quoi l’intérêt ?

Salut à tous,


J’espère que je serai agréablement surpris, niveau prix, si je fais des » rondelles » en PP HD.Si en plus ils existent en vert, la je suis comblé.

Non, Pas de body lift uniquement à l’arrière, pour cette nouvelle caisse. je veux faire un BL sur l’ensemble de la caisse et la soulever de 30mm partout sous ses 8 points d’attaches. Mon problème est que à l’avant, j’ai des écrous boulons que je peux facilement remplacer par de la visserie standard en M10x130 en 1,5 et M8x130 en 1,5 mais ce n’est pas le cas pour les 4 fixations arrières. A l’arrière, les écrous sont prisonniers de la caisse et ce sont des écrous au pas fin de 1,25. Je n’arrive pas à trouver les vis en pas fin et longueur 130mm (il m’en faut 2 en 8mm de diamètre et 2 autres en 10mm de diamètre). Ne les trouvant pas dans le commerce, il me faudra, comme le suggère Raphael, jouer de la disqueuse pour faire un accès depuis l’intérieur de la caisse pour pouvoir sortir l’écrou au pas de 1,25 et le remplacer par de l’écrou standard. Pour les deux fixations au niveau des pieds des passagers arrières, c’est réalisable. Mais je me demande comment accéder aux écrous de deux fixations arrières qui me semblent planqué dans les ailes arrières. La je n’ai pas encore trouvé la solution.

Pour info, sur celui que j’ai actuellement j’avais fais un BL uniquement à l’avant parce que le Terrano penchait vachement du nez suite à le rehausse arrière qui est composée de ressort TM+50 plus des cales de 30mm entre les chapelles et les ressorts. Cela donne une rehausse totale de +80mm qui ne peut pas être rattrapée par un rebandage des barres de torsions avant. On peut au maximum aller jusqu’à +50 à l’avant. J’ai donc redressé le nez de la caisse pour équilibrer un peu l’ensemble en ne réalisant une BL de +35mm à l’avant du T2 et 0 à l’arrière.

La nouvelle caisse ne sera pas dans la même configuration puisque je n’envisage plus de monter des ressorts +50mm mais de rester sur du standard sans cales. De ce fait, je n’aurai pas d’effet piqueur du nez et je peux donc faire un BL sur toute la caisse. Ce BL a plusieurs utilités, permettre la monte de roues plus grandes et faciliter l’accès aux boulons de la liaison boite de vitesse/moteur. J’ai plus d’une fois été content d’avoir fait ce BL sur le premier pour reproduire à nouveau la même chose ici. En plus cela permet d’aérer un peu l’accès moteur. Je relève d’autant l’IC ce qui permet aux multiples tuyaux, câbles de passer à l’aise dans cette zone et de ne plus être abimés tout en permettant un meilleur flux d’air sur l’IC. Le BL s’est tout bénef. Faire un BL sans rehausser l’IC en conséquence me semble être une mauvaise idée.

A plus

Vincent

Pat écrit:

.....
Le polypropylene Haute Densité ou PP HD est très adapté, ne coute pas grand chose et se travaille comme le bois, de plus il y existe aussi en vert et ca se trouve dans à peut prêt toute les épaisseurs, je pense que le plus simple est de faire un plan et contacter une entreprise qui fait des produits plastiques semi fini comme Europlast à vieux Thann pour un devis, tu sera surpris, ou de faire leur poubelle
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Vieux-Thann ça lui fera une trotte .... Mais je pense que moi j'irais faire un tour. C'est un peu moins loin pour moi . Si ils ont des plaques toute faite en 30mm cela serais pas mal, scie-cloche de Ø65, forêt de 8 & 10mm. Puis roule ma poule

Salut Raphael,

Regarde de ton coté, et dis moi ce que tu trouves sur vieux Thann. J’ai juste à 30m du boulot l’entreprise SEPIB qui propose pas mal de chose également. Je viens de découvrir cela. Regarde sur leur site pas mal de produits. Comme je n’y connais rien en « plastiques » Je vais voir le prix qu’ils me demandent pour une plaque en 30mm et une autre en 25mm en PP ou PCC ou PVC rigide. Ces produits devraient le faire non ? Puis, comme tu dis une scie à cloche, dans les 75mm ou même 65 et hop c’est tout bon. Je te tiens au courant pour les prix que j’obtiens ici.

A plus

Vincent

Salut,

Pour tout ce qui est plastique et dérivés, il y a également RAGEBO à Lutzelhouse, si ça peut t'aidé.

Amicalemlent

Yannick

Attaquons maintenant la caisse.
Voilà l’état du compartiment moteur. Un bon dégraissage est nécessaire.






Démontage de l’ensemble des pièces pour dégager la tôle.



L’autre coté :



Dépose de l’ensemble, restera plus que l’embrayage et le système ABS.




Mise en place de plusieurs couches de fibre de verre et polyester pour renforcer les ailes.




L’autre coté


Il y a plein de trous qui ne servent pas. La ou il me faudra passer une vis, j’utiliserai la pointe d’un couteau de cuisine pour percer et élargir les trous. C’est simple facile et cela se centre de soit même sur le taraudage.

Remontage de tout, on ne voit pratiquement plus la fibre sur le coté gauche.


L’autre coté
Une petite modif en passant du cheminement du câble de masse, cela va permettre de gagner quelques cm très utiles pour pouvoir monter un batterie plus large (On peut installer une 100Ah)



Toute la caisse du dessous est dans un superbe état. Pas de rouille, seule quelques points de soudure à l’arrière ont quelques traces d’oxydation. J’ai décapé cette traverse arrière avec la disqueuse pour mettre le métal à blanc. Puis brossage à la brosse métallique sur perceuse, puis deux couches successives de peinture époxy deux composants. Puis brossage de toute la caisse à la brosse à dent s’il vous plaît pour enlever toutes les traces de boue. Puis j’ai passé le tout à l’antirouille transparent. Le fameuse huile dont tous raffolent sur le forum et qui a mon humble avis n’est pas mieux que mon mélange huile de lin cuite + térébenthine + siccatif.
Sur les bas de caisse, il y a des ouvertures recouvertes de caoutchoucs, on dépose ces caoutchoucs et la traitement à la cire pour corps creux de chez Restom. Je les traiterai encore plusieurs fois mais il faut attendre 3 semaines minimum entre chaque couche pour que ce produit se repende bien et sèche.

Voilà, la caisse va retourner sur le châssis.




Fabrication de bodylift. Sur le T2, je crois bien que le maximum raisonnable est de 34mm. Au delà de 34mm cela devient délicat et il y a plein de points à modifier. Certaines liaisons électriques du faisceau deviennent trop courtes (liaisons ABS) le tuyau de remplissage de gas oil est trop court pour ne citer que ces deux exemples mais il y en a d’autres commes les tuyaux des circuits de frein, d’embrayage, etc..

J’ai fabriqué les body lift à partir de morceaux de polycarbonates de 5mm entre lesquels j’ai monté des cales en PVC blanc de 24mm. Je n’ai malheureusement rien trouvé de mieux par chez moi.




Après on attaque la remise en place du faisceau. La c’est bien utile d’avoir fait pas mal de photos des passages lors de la dépose. Heureusement il n’y a pas deux connecteurs identiques. Je ne vais pas mettre ici toutes les photos des connecteurs, il y en a une flopée.
Voilà le résultat coté moteur


Je suis assez content du résultat.

La je suis content, tous les connecteurs ont retrouvés leur destinataire. J’avais bien peur de ne pas y arriver. J’ai traité tous les connecteurs partie male et femelle avec du produit qui refait les contacts. Toutes les vis sont remontées à la graisse Molykote chargée en cuivre. J’espère que cela va augmenter le contact électrique.



Quelques modifs coté électrique.
Ici le moteur électrique de la vanne EGR monté sur le coté. J’ai fabriqué un corps pour cette vanne avec des bouts de polycarbonate + PVC blanc. Tout le système EGR a été complètement déposé, il ne restait plus que la bobine de la vanne EGR à caser, c’est fait. L’ECU est ainsi leurré.



Une autre modif. J’en avais assez de pomper avec la petite pompe sur le sommet du filtre, j’ai monté une pompe d’origine XSARA sur la ligne d’arrivée du gas oil.



Découpe du cache à l’arrière du radiateur du circuit de refroidissement moteur. Avec le bodylift le ventilateur se prend les pales dans le plastique. Il faut au minimum enlever 35mm coté bas. Il faut pas mal de place, le moteur vibre sur ces silentsblocs à bas régime.

Voilà le résultat, il ne faut pas hésiter à découper, il faut de la place, j’ai destroyé une plaque sur mon mien parce que j’avais pas enlevé assez de plastique.



Un petit point de détail sur le circuit eau glycolée piquage bas du radiateur. Il faut respecter les repères sur la durite et la il n’y a aucun risque que cette durite ne vienne en contact avec le corps du relais de direction.





Puis j’attaque le remplacement de l’ECU suite aux conseils de Dédé et je pense qu’il a raison. L’ECU possède une référence à la pompe à injection. Je pense qu’il me faut donc mettre l’ECU en corrélation avec la pompe à injection sur le moteur.

Voici l’ECU de l’épave.



La l’ECU du T2 3L commercial acheté en Allemagne.


Comme j’utilise le moteur de l’épave, je monte l’ECU de l’épave.


La le compartiment moteur après montage de l’intercooler qui a été lavé plus de 5 fois pour arriver à sortir le mélange huile graisse. C'est celui du moteur qui affichait 3200000 bornes. Il en avait bien besoin. L’intercooler est lui aussi rehaussé de 35mm pour compenser le bodylift. Ceci permet aux conduites qui passent entre le moteur et l’intercooler de retrouver de la place. Le montage d’origine coince pas mal de conduites qui avec les vibrations sont blessées. Il suffit de regarder les conduites venant des électrovannes des papillons, ces conduites sont bien usées.



Une fois l’ECU remplacé, il faut penser au système NATS qui lui est également perturbé avec le remplacement de l’ECU. Je vais donc remplacer l’afficheur et le système Neiman pour être à nouveau en concordance avec l’ensemble. Donc pour résumer, le moteur avec sa pompe à injection est en accord avec l’ECU qui lui est en accord avec le système NATS qui se trouve dans l’afficheur et dans le Neiman. Reste plus qu’à remplacer la fermeture de la porte conducteur pour être en accord avec la clé de contact. Le seul truc, c’est l’autoradio qui n’est plus en accord avec le système NATS. Je vais devoir remonter celui d’origine. Bon, on va vivre avec ça. De toute façon sur le terrain l’autoradio ne sert pas.

J’ai rempli les fluides :
-Gas oil avec purge du fitre.
- Huile moteur
- Huile de boite de vitesse
- Huile boite de transfert
- Liquide de direction assistée.
- Liquide de frein. J’ai utilisé un système de mise sous pression construit sur la base d’un truc de jardinier. J’ai réussi à obtenir une pédale dure après plusieurs pompages.
- Liquide d’embrayage.
La j’ai commencé par verser du liquide depuis le réservoir et pompé plusieurs fois avec la pédale, puis j’ai envoyé du liquide depuis les purges basses et enfin rebelotte depuis le haut. Cela semble marcher. Par contre, le liquide qui sortait était trouble, marron, j’ai bien peur que l’ensemble émetteur/récepteur va me poser des soucis prochainement. Il doit y avoir quelque chose qui se dégrade avec le fluide d’embrayage.

Bon, l’urgence 1 c’est de voir si j’arrive à remettre en route le moteur. Le reste devrait aller beaucoup plus facilement.

A plus Vincent

Je penssais que tu voulais repeindre aussi la caisse ....

Perso, je pense que tu devrais enlever l'ABS . Oui je sais j'insiste ...

Pour le Body, je comprends pas trop, comment tu as fait tes calles. Ce sont plusieurs réunis ??? Il faut que j'aille voir encore à Thann, mais pas trop le temps avec le boulot en ce moment & le week, je doute qu'il y a quelqu'un
Sinon, tu as fait comment pour la connexion ???